1. Парковка без «ручника».

Конечно же, Вы знаете о ручном тормозе, но так ли часто Вы им пользуетесь?! А между тем, при парковке автомобиля на склоне, даже на самом пологом, использование «ручника» совершенно необходимо! Оставляя машину на «скорости», Вы переносите нагрузку на коробку передач, внутри которой расположено устройство, называемое "упор шестерни блокиратора коробки передач" – именно оно удерживает автомобиль в равновесии и именно оно, наиболее подвержено высокому износу. Используя «ручник» Вы снимите нагрузку с трансмиссии, а с себя груз финансовых расходов на ремонт.
Кстати, если Вы полагаете, что можете пропустить этот пункт, только потому, что у Вашей «ласточки» автоматическая коробка, то Вы серьезно заблуждаетесь. Установка рычага в положение «Р», не избавляет Вас от необходимости ставить машину на ручной тормоз. В противном случае, Вы столкнетесь с теми же проблемами, что и хозяйки механических коробок, с той лишь разницей, что Ваши затраты на ремонт будут на порядок выше.
Кстати сказать, использовать ручной тормоз зимой надо очень осторожно, т.к. вода, попадающая в его механизм, может замерзнуть за ночь и «намертво» блокировать задние колеса, вынуждая Вас провести несколько часов в теплом автосервисе, оттаивая «прихват». Вывод: зимой паркуйтесь «на скорости» или ставьте рычаг в положение «Р», но делайте это на ровном месте.

2. Спуск с горки на тормозах.

Находясь на затяжном спуске, многие водители постоянно притормаживают авто, нажимая на педаль тормоза. Это быстро выводит из строя ступичные подшипники и перегревает тормозные колодки, снижая эффективность торможения. Кроме того, от перегрева начинают коробиться тормозные диски, в результате чего машину при торможении начинает «трясти».
На затяжном спуске лучше притормаживать, выбрав более низкую передачу. Это не позволит машине набрать слишком большую скорость. Владелицы автоматических коробок могут переставить рычаг в положение «1», «2» или «3», тем самым не позволяя машине переходить на передачи выше первой, второй или третьей, соответственно. Если торможение при помощи колодок все же необходимо, старайтесь нажимать на педаль тормоза кратковременно, давая возможность механизму остыть.

3. Замена масла

Замену масла в двигателе рекомендуется производить каждые 7-9 тыс., а в тяжелых условиях эксплуатации (а именно такими большинство производителей признают российские условия) через каждые 5 тысяч. Не стоит обольщаться заверениями производителей масла о «увеличенных сроках службы продукта». Чаще всего такие сроки устанавливаются для стран с мягким климатом и к нам почти не относятся.
Правильно выбирайте индекс масла, при его замене. От этого зависит, как легко будет заводиться Ваша машина в мороз и не будет ли она чересчур перегреваться летом. Индекс вязкости масла – это те самые непонятные буковки типа 5W40 или 10W40, на упаковку с маслом. Относительно индекса вязкости проконсультируйтесь со специалистами Вашего автосервиса, или просмотрите рекомендации авто производителя в сервисной книжке или инструкции.

4. Мойка двигателя под давлением.

Похвальное желание очистить грязный двигатель может обернуться серьезной поломкой. Современный двигатель – крайне сложный механизм, содержащий массу хрупких деталей, которые очень легко повредить напором воды. Кроме того, вода может попасть в электрические разъемы и «обездвижить» машину до их полного высыхания или вообще вызвать короткое замыкание.
Очистку двигателя лучше производить при помощи салфеток или ветоши, используя специальные моющие средства.

5. Заводитесь правильно!

Перед тем, как повернуть ключ зажигания отключите всех потребителей энергии: печку или кондиционер, подогрев сидений и даже радио. Включайте все это «хозяйство», только после того, как заведете мотор. Этим Вы существенно снизите нагрузку на двигатель и уменьшите его износ.
Считаете что прогрев двигателя зимой до полной рабочей температуры перед поездкой – благо? Вы ошибаетесь. Это вред для мотора. Дело в том, что при прогреве недвижимого автомобиля в двигатель подается избыточное количество топлива, смывающего со стенок цилиндров тонкий слой масла. В результате поршни и цилиндры мотора работают «в сухую», без смазки. Попробуйте потереть хотя бы 10 секунд друг об друга две металлические ложки… и пожалейте ваш мотор…
Зимой двигатель следует прогревать до тех пор, пока его обороты не упадут до рабочих (обычно это 800-900 об\мин). После этого следует начинать неспешную поездку, без резких разгонов, и переходить к обычному стилю езды, только после того, как двигатель достигнет рабочей температуры.
Вообще же, говоря по совести, даже достижение зимой двигателем рабочей температуры не означает, того что можно ехать «с ветерком». Не забывайте о «промерзшей» коробке передач и подвеске машины. Опытные водители рекомендуют проехать хотя бы 3 км в режиме без серьезных нагрузок, чтобы прогреть и разжижить застывшую смазку в этих деталях Вашего авто.

6. Движение на повышенной передаче.

Если Вы полагаете, что Ваш автомобиль счастлив ехать в горку со скоростью 60 км/ч на пятой передаче – то Вы плохо знаете характер своего четырехколесного друга. Использование повышенных передач на низких скоростях вызывает серьезный износ, как деталей двигателя, так и деталей трансмиссии.
Откройте инструкцию Вашего автомобиля и найдите строчку «максимальная мощность». Обычно она выглядит так: 155 л.с. при 3600 об/мин. (для разных машин цифры разные!!!) Вот эти самые 3600 оборотов в минуту, показываемые тахометром, и есть тот самый оптимальный момент, когда надо переключить передачу на следующую.

7. Движение на пониженной передаче.

Если стрелка тахометра будет превышать оптимальное для переключения передачи значение, то Вы получите мощный рывок ускорения. Это хорошо, например, при обгонах. Однако постоянное движение с превышением рекомендованного количества оборотов крайне вредно и вызывает увеличенный износ Вашего мотора.


8. Езда с пустым бензобаком.

Если Вы любите доезжать до заправки с мигающей лампочкой, то постарайтесь поскорее расстаться с этой привычкой. Во первых топливный насос, расположенный в бензобаке, начинает сосать всю грязь, осевшую на дне бака. Во вторых, топливо, например бензин, как таковое, служит насосу еще и охлаждением, предохраняя его от перегрева и заклинивания. Конечно, замена топливного насоса операция не сложная, однако стоимость его самого, может Вас неприятно поразить.
Маленький секрет: Во избежание вышеперечисленных неприятностей, авто производители всегда оставляют в баке некий резервный запас топлива. Иногда его называют, простите, «защитой от дурака», иногда «буферной зоной». Так вот, даже при загоревшийся лампочке, этот запас позволяет автомобилю проехать еще от 50 до 150 км.
Обычно, у «американцев» этот запас самый большой, у «немцев» – минимальный, у «шведов» и «японцев» - средний.